Transcripción de Poda en Arbolado Urbano
La poda tiene por finalidad el obtener plantas fuertes, sanas y atractivas, ello se puede lograr empleando adecuadas técnicas y conociendo cómo, cuándo y por qué podar.
Razones para Podar
Las principales razones para podar árboles urbanos (ornamentales y de sombra) corresponden a:
Tipos de Poda
Poda de Formación
Las principales razones para podar árboles urbanos (ornamentales y de sombra) corresponden a:
Poda de Formación
Técnicas
Aclareo de ramas
Tipos de Poda
Poda de mantención
Poda en Arbolado Urbano
Seguridad
En ella se remueven ramas que podrían caer y causar lesiones, o daños a la propiedad pública y privada se suprimen las que obstruyen la visibilidad en calles o entradas de vehículos y las que interfieren con líneas de servicio público.
La poda de seguridad se puede evitar, en gran parte, mediante una adecuada elección de las especies, procurando que estas no crezcan más allá del espacio disponible y que posean la forma y el vigor apropiados para cada lugar.
Salud
En la poda por razones de salud se remueve la madera enferma o infestada de insectos u otros agentes de daño, se adelgaza la copa para mejorar la ventilación y de este modo reducir problemas de plagas, y la remoción de las ramas que rozan o se entrecruzan. La mayor utilidad de este tipo de poda es estimular el desarrollo de una estructura vigorosa en los árboles y reducir la probabilidad de que los dañen las inclemencias del tiempo. En términos simples se reduce a Quitar las ramas rotas o dañadas ayuda a curar las heridas.
Razones para Podar
Las principales razones para podar árboles urbanos (ornamentales y de sombra) corresponden a:
Estética
Por su parte la poda por estética mejora características naturales de los árboles y adelantando la producción floral, es especialmente útil con árboles de crecimiento abierto, que pierden muy poco follaje en forma espontánea.
Poda de Mantención
Podas Excepcionales
Tipos de Poda
Los 3 objetivos que se persiguen con la Poda de Formación son:
1. Situar a una determinada altura del suelo la copa del árbol (por ejemplo, para que pueda pasar por debajo una persona, un auto).
2. Formar una estructura de ramas sólida y éstas bien distribuidas alrededor del tronco
1.- Formar la copa a una
cierta altura del suelo:
La Poda de Formación comienza desde el momento de la plantación y se prolonga durante los primeros años.
Si el árbol tiene la flecha bien desarrollada y sin competencia de otras ramas verticales cercanas, se deja que "tire" para arriba. Si otra rama amenaza la supremacía de la guía (la más vertical y superior) rebájala a una tercera parte o suprímela totalmente. Si la guía se rompiera sustituyéndola por otra rama cercana atándola a la vertical.
Guía competitiva
Reeplazo de guía nueva
Por otro lado, ve eliminando progresivamente las ramas más bajas para llevar la copa a la altura deseada. Nunca limpies más de 1,5 metros de tronco de una vez porque es necesario mantener un volumen de ramillas para que no falten hojas productoras de savia elaborada que engruese troncos y ramas.
Poda de Formación
2.- Formar la estructura:
Una vez que tenemos el tronco formado y la copa a una determinada altura, hay que seleccionar las ramas que van a constituir el armazón de ramas principales.
Selecciona las ramas estructurales que estén mejor repartidas a todo alrededor del tronco y escalonadas entre sí, es decir, que no salgan varias del mismo punto ni una justo encima de otra. Los puntos donde confluyen varias inserciones sufren mayor carga y son menos resistentes.
Tampoco permitas que se formen ramas principales (las gruesas) con un ángulo muy cerrado respecto al tronco porque corren el riesgo de romperse por ese punto. Es lo que se llama "corteza incluida". La corteza queda entre los tallos y la unión por ahí es débil. Estas horcaduras estrechas son muy peligrosas en el futuro por el riesgo de rotura que poseen.
Ángulos muy cerrados a evitar
En árboles ornamentales no es imprescindible cada año, sino cada 2 ó 3.
En frutales sí se debe hacer anualmente.
La Poda de Mantenimiento consiste en dar un repaso para eliminar elementos indeseables tales como:
• Ramas muertas, quebradas o enfermas.
• Tocones.
• Rebrotes que salen de la base del árbol o del suelo.
• Chupones: ramas que nacen con mucho vigor y crecimiento vertical.
Tocones
Rebrotes en la base
Chupones
Reducción de copas
Perfilado de formas
Como puede verse en los dibujos, consiste en descargar de ramaje la copa para que gane en transparencia. Con los años se forman copas enmarañadas que impiden que entre la luz y las ramas del interior se secan. Gracias al aclareo de ramas damos más luz al interior y a las ramas más bajas sin modificar el volumen del árbol.
Hay que evitar un aclareo excesivo porque quitar de golpe gran cantidad de hojas es un golpe duro para el árbol. Si necesitas aclarar mucho, hazlo por fases, en varios años sucesivos.
Si el árbol ha crecido mucho, desbordando el espacio disponible, es preciso reducir su volumen. Por ejemplo, si plantas un árbol grande en un patio pequeño, tarde o temprano tendrás que reducir la copa. Con el "aclareo de ramas", como ya se ha comentado, no se reduce el volumen.
En la reducción de copa las ramas se cortan sobre la axila de una de sus ramitas laterales, la cual continuará el crecimiento, haciendo de tirasavia. Esto favorece la cicatrización del corte y evita que proliferen los rebrotes en las proximidades de dicho corte.
Se hace cada 2 o 3 años, por lo que las ramas que se cortan son de pequeño diámetro y cicatrizan mejor que las gruesas.
Cuando un árbol se ha abandonado de poda durante muchos años, en lugar de recurrir a podas salvajes como el terciado y el desmochado, lo recomendable es aplicar un aclareo de ramas combinado con una reducción de copa. Los cortes son de menor diámetro y cicatrizan mejor, se poda sobre ramas laterales a modo de tirasavia y deja una apariencia más natural, minimizando la agresión que sufre el ejemplar.
Los recortes que es necesario dar al año oscilan entre 2 y 5, según la especie, el clima y la perfección que queramos conseguir. Es evidente que supone un importante trabajo de mantenimiento.
TERCIADO
Consiste en cortar todas las ramas dejando aproximadamente un tercio de su longitud.
DESMOCHADO
Es más salvaje e injustificado todavía que el terciado. Se trata de cortar las ramas a ras del tronco.
Por desgracia, estas "técnicas" vienen practicándose como poda de mantenimiento habitual y sistemática sobre los árboles.
El terciado y el desmochado son prácticas desaconsejadas por todos los expertos en arboricultura. Las razones son:
1. Cualquier poda es una agresión para una planta, que es un ser vivo, pero si esa poda además es fuerte, cortando gran cantidad de ramas y de grueso calibre, el trauma es mucho mayor.
2. Los cortes son de un diámetro considerable (ramas gruesas), lo que dificulta su cicatrización y cierre, aumentando el riesgo de pudriciones. Cuanto más pequeñas son las heridas, la cicatrización es más fácil y rápida.
3. Estéticamente es un horror ver un árbol desmochado, es una imagen lamentable.
4. Los árboles salvajemente podados viven menos años.
. La estructura de ramas que se creó con la poda de formación queda arrasada, desaparece, y es necesario una re-formación posteriordel árbol terciado o desmochado.
Después de practicar este tipo de "poda" salen muchos rebrotes vigorosos justo debajo de los cortes. La unión de esos brotes y el tronco es débil y se pudre la rama que los sustenta. Será necesario seleccionar algunos y eliminar otros (re-formación). Aunque esto luego no se hace, es decir, no hacen una poda de reformación, sino que dejan al árbol que emita libremente multitud de brotes hasta que al cabo de unos años se practica otro terciado o desmochado.
El problema viene porque a los árboles, en lugar de hacerles una Poda de Mantenimiento regular cada poco tiempo (cada 2, 3 ó 4 años), que es lo deseable, se los abandona completamente y llega un momento en el que presentan un volumen muy grande y un ramaje denso. Entonces se recurre a terciar o desmochar las ramas.
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